"沒(méi)有菠菜火燒的春天 是不完整的"
來(lái)源：濰坊晚報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2023-02-07 17:01:41
記憶中，第一次吃的菠菜火燒，是大娘給做的。四五歲時(shí)，春季里的一天上午，跑大爺家玩，半上午時(shí)，好脾氣的大娘讓我晌午飯就在她家吃，說(shuō)冬菠菜可以拔了，要給我烙菠菜火燒?，F(xiàn)在火燒種類(lèi)繁多，而兒時(shí)最常見(jiàn)的就是瓤子火燒，二兩糧票、五分錢(qián)一個(gè)，兩面焦黃、香噴噴的，吃起來(lái)都不用配菜。而蔬菜做餡的火燒，應(yīng)該是后來(lái)在肉火燒的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。所以聽(tīng)到大娘要做菠菜火燒，很是新奇，主動(dòng)承擔(dān)起拔菠菜的任務(wù)。
菠菜不需要買(mǎi)，拿了鏟子，挎了籃子，自家小菜園里剜來(lái)即可。當(dāng)時(shí)，大多人家都有小菜園，且一般在房前屋后就近處，會(huì)按季節(jié)和各家口味、喜好種植菠菜、蔥、蘿卜、白菜等常見(jiàn)蔬菜，現(xiàn)吃現(xiàn)拔，新鮮又方便。不知何原因，大爺家雖住在村東頭，小菜園卻在村比較偏西的位置，我歡快跑到菠菜畦子里看來(lái)看去，專(zhuān)找大的剜?？媪瞬げ嘶丶?，大娘先是和好面，然后又擇菠菜，別的插不上手，擇菜我在行，可一棵菜被我撕得亂七八糟的，大娘也不急，教給我只摘去不能吃的黃葉和爛葉即可，干葉能吃，留著就好，自此我也知道了開(kāi)春買(mǎi)菠菜有“買(mǎi)干（葉）不買(mǎi)黃（葉）”的說(shuō)法。
準(zhǔn)備好面，調(diào)好餡，支起面板、鏊子，做火燒、烙火燒……烙好的第一個(gè)火燒當(dāng)然歸我了。可現(xiàn)在記不清大娘特意給烙的菠菜火燒的味道，心里卻存了一個(gè)疑問(wèn)：火燒明明是圓圓的，這怎么會(huì)是火燒？這不就是小的哈餅嗎？為何有這疑問(wèn)？來(lái)看看其制作過(guò)程。
把餳好的面揉勻，做成合適大小的劑子壓扁，搟一個(gè)比白碗口小一些的餅，餅要比平時(shí)單餅厚一些，留出約一指寬的邊緣，在半個(gè)餅上均勻攤一層餡，將另半個(gè)餅翻上來(lái)對(duì)折，把邊緣壓實(shí)，然后碗邊近餡處，兩手稍用力壓著碗沿對(duì)折邊緣處滾動(dòng)，割下沒(méi)菜的邊，這樣邊緣齊整又不容易漏湯，做好后放到燒熱的鏊子上烙熟，就可以開(kāi)吃了。
這樣做出來(lái)的菠菜火燒不是平時(shí)火燒的圓形，而是半圓形，我心中存疑也就不奇怪了。俗話說(shuō)：“十里不同俗，一家一個(gè)天”，多年后明了了這句俗語(yǔ)，才對(duì)“菠菜火燒”這稱(chēng)呼不再耿耿于懷。就像菜餅，昌邑辛置叫哈餅，而濰縣高里叫塌餅。再看看東北的韭菜合子，不就是菠菜火燒換成了韭菜餡嗎？我轉(zhuǎn)的地方也不算少，但火燒這叫法好像只有老濰縣和周?chē)牡胤讲庞?，而帶餡火燒，大多地方都稱(chēng)餡餅，不帶餡的則叫燒餅。
菠菜生命力頑強(qiáng)，除了溫度很高的六七月份和寒冷的冬季不容易種植成功，春季或秋季種植都很容易成活，這也是老家的人們獨(dú)愛(ài)春天烙菠菜火燒的原因吧。一般餡用菠菜、蔥花和油鹽做成，講究的人家會(huì)加了雞蛋碎、海米或蝦皮，別看蝦皮廉價(jià)，比海米更出味，如果碰巧煉腥油，油渣加在里面最是鮮美。
我們一家三口都喜歡吃帶餡的食物，自己也多次烙過(guò)菠菜火燒，于我來(lái)說(shuō)，感覺(jué)還是菠菜、蔥花、雞蛋、粉絲做餡吃起來(lái)最合口味。需要注意的是，菠菜不能燙老，雞蛋炒成雞蛋碎，粉絲涼水泡軟切段，烙出的火燒咬一口，綠的菠菜、黃的雞蛋、透明的粉條，沒(méi)有肉火燒的油膩，不似韭菜火燒味道那般濃重，用兩個(gè)字形容最貼切：清香。
春回大地，萬(wàn)物復(fù)蘇，露天菠菜很快就要上市了，大家準(zhǔn)備好，動(dòng)動(dòng)手烙幾個(gè)鮮美不膩的菠菜火燒吧。（郭君同）
責(zé)任編輯：邢敏
